Ягоды и красной, и черной смородины обладают массой полезных веществ, но вот в выращивании разных видов смородины есть отличия.
Фото с сайта dorisyershova-design.ru
Красной смородине не страшны ни холода, ни кислотность почвы
2331
О черной смородине вы рассказываете в «Подспорье» довольно-таки много, а вот о красной редко. А ведь она тоже очень полезна, поэтому прошу рассказать о красной смородине и ее выращивании более подробно.
Н. В. Кузин, Череповец
Уважаемый Николай Викторович, думается, что опыт садовода Ольги Ивановой (журнал «Приусадебное хозяйство») будет для вас полезным.
Красная смородина представляет собой сложный гибрид, полученный в результате многовековых скрещиваний. Отсюда и такая палитра окрасок ее ягод - белая, кремовая, желтая, розовая, красная, бордовая.
Ягоды у красной смородины мельче, чем у черной (в среднем 0,6-1 см в диаметре). Они немного кислее и не такие терпкие, но полезных веществ и витаминов в них содержится даже больше. Например, пектинов, которые способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и холестерина. Также в них присутствуют витамин Р, укрепляющий стенки сосудов, и соли железа, которые повышают гемоглобин в крови.
Более морозостойкая и выносливая, чем черная смородина, красная прекрасно растет и плодоносит в северных регионах. Она абсолютно нетребовательна к почвам: может расти даже на среднекислых. Однако освещение для нее намного важнее, чем для черной. Сажать ее нужно только на солнечный участок. Здесь ягоды у нее будут ярко окрашенные, крупные, сладкие. А в тени красная смородина может вообще не плодоносить.
Этот вид склонен к быстрому загущению, поэтому для него очень важна формировка. Кусты обрезают каждую весну, вырезая старые, поломанные и растущие внутрь ветви. Как правило, оставляют их не больше 20: по три 1-4-летних и по четыре 5-6-летних (самых продуктивных).
Минимальное засоление почвы красная смородина переносит еще хуже, чем черная, поэтому никогда не вношу под нее концентрированные минеральные комплексы или насыщенный раствор навозной жижи. Их избыток может послужить причиной болезни или даже гибели растений. Причиной засоления может быть и мыльная вода, поэтому сажаю красную смородину в стороне от умывальника и никогда рядом не стираю.
Молодые растения размещаю на расстоянии 1,5-1,8 м друг от друга. Диаметр посадочных ям - 40-50 см, глубина - 50 см. Так как почвы у меня тяжелые и глинистые, ямы заполняю специально приготовленным посадочным грунтом, который составляю из верхнего плодородного слоя, компоста и песка в равных пропорциях. В каждую яму добавляю 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Кустики обязательно заглубляю в землю на 7-8 см, для того чтобы из проснувшихся под землей почек образовывались новые побеги. Это приведет к быстрому и мощному росту куста.
Саженцы хорошо поливаю (2 лейки под одно растение). Затем обрезаю все веточки на высоту 25 см (каждую) от поверхности земли. Это поможет растениям быстрее прижиться на новом месте.
Весной, как только растает снег, поливаю кустики смородины раствором мочевины, а в начале мая разбрасываю в приствольных кругах натуральное органическое удобрение, которое готовлю из прелой листвы, травы или перепревшего навоза без добавления бытовых и пищевых отходов (0,5 ведра под каждый куст) и неглубоко рыхлю. А вот осенью даю растениям калийно-фосфорное питание: 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия под каждый куст под осеннюю перекопку приствольных кругов.
Красная смородина болеет реже, чем черная. Однако в отдельные годы и на ней могут появиться такие грибные заболевания, как мучнистая роса, антракноз и махровость. Для их профилактики дважды (по зеленому конусу и после сбора урожая) опрыскиваю кусты 1%-ной бордоской жидкостью.
При правильном уходе вредители на красной смородине вряд ли появятся. Однако и она может поражаться тлей, смородиновой стеклянницей, смородиновой почковой молью и побеговой галлицей. В качестве профилактики после распускания листьев опрыскиваю кусты раствором биоинсектицида. Если вредителей на кустах много, рекомендую после сбора урожая опрыскать все растения раствором препарата посильнее, например, на основе карбофоса, в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.
Смородина достаточно засухоустойчива, особенно красная, поэтому поливаю кусты 2-3 раза в месяц. В жару поливы увеличиваю. После сбора урожая провожу влагозарядковый полив из расчета 4 лейки под каждый куст. На зиму кусты не укрываю, так как культура эта очень зимостойкая.
Красная смородина представляет собой сложный гибрид, полученный в результате многовековых скрещиваний. Отсюда и такая палитра окрасок ее ягод - белая, кремовая, желтая, розовая, красная, бордовая.
Ягоды у красной смородины мельче, чем у черной (в среднем 0,6-1 см в диаметре). Они немного кислее и не такие терпкие, но полезных веществ и витаминов в них содержится даже больше. Например, пектинов, которые способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и холестерина. Также в них присутствуют витамин Р, укрепляющий стенки сосудов, и соли железа, которые повышают гемоглобин в крови.
Более морозостойкая и выносливая, чем черная смородина, красная прекрасно растет и плодоносит в северных регионах. Она абсолютно нетребовательна к почвам: может расти даже на среднекислых. Однако освещение для нее намного важнее, чем для черной. Сажать ее нужно только на солнечный участок. Здесь ягоды у нее будут ярко окрашенные, крупные, сладкие. А в тени красная смородина может вообще не плодоносить.
Этот вид склонен к быстрому загущению, поэтому для него очень важна формировка. Кусты обрезают каждую весну, вырезая старые, поломанные и растущие внутрь ветви. Как правило, оставляют их не больше 20: по три 1-4-летних и по четыре 5-6-летних (самых продуктивных).
Минимальное засоление почвы красная смородина переносит еще хуже, чем черная, поэтому никогда не вношу под нее концентрированные минеральные комплексы или насыщенный раствор навозной жижи. Их избыток может послужить причиной болезни или даже гибели растений. Причиной засоления может быть и мыльная вода, поэтому сажаю красную смородину в стороне от умывальника и никогда рядом не стираю.
Молодые растения размещаю на расстоянии 1,5-1,8 м друг от друга. Диаметр посадочных ям - 40-50 см, глубина - 50 см. Так как почвы у меня тяжелые и глинистые, ямы заполняю специально приготовленным посадочным грунтом, который составляю из верхнего плодородного слоя, компоста и песка в равных пропорциях. В каждую яму добавляю 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Кустики обязательно заглубляю в землю на 7-8 см, для того чтобы из проснувшихся под землей почек образовывались новые побеги. Это приведет к быстрому и мощному росту куста.
Саженцы хорошо поливаю (2 лейки под одно растение). Затем обрезаю все веточки на высоту 25 см (каждую) от поверхности земли. Это поможет растениям быстрее прижиться на новом месте.
Весной, как только растает снег, поливаю кустики смородины раствором мочевины, а в начале мая разбрасываю в приствольных кругах натуральное органическое удобрение, которое готовлю из прелой листвы, травы или перепревшего навоза без добавления бытовых и пищевых отходов (0,5 ведра под каждый куст) и неглубоко рыхлю. А вот осенью даю растениям калийно-фосфорное питание: 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия под каждый куст под осеннюю перекопку приствольных кругов.
Красная смородина болеет реже, чем черная. Однако в отдельные годы и на ней могут появиться такие грибные заболевания, как мучнистая роса, антракноз и махровость. Для их профилактики дважды (по зеленому конусу и после сбора урожая) опрыскиваю кусты 1%-ной бордоской жидкостью.
При правильном уходе вредители на красной смородине вряд ли появятся. Однако и она может поражаться тлей, смородиновой стеклянницей, смородиновой почковой молью и побеговой галлицей. В качестве профилактики после распускания листьев опрыскиваю кусты раствором биоинсектицида. Если вредителей на кустах много, рекомендую после сбора урожая опрыскать все растения раствором препарата посильнее, например, на основе карбофоса, в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.
Смородина достаточно засухоустойчива, особенно красная, поэтому поливаю кусты 2-3 раза в месяц. В жару поливы увеличиваю. После сбора урожая провожу влагозарядковый полив из расчета 4 лейки под каждый куст. На зиму кусты не укрываю, так как культура эта очень зимостойкая.
Комментарии (0)