В теплой компании

Светолюбивой культуре нужно не менее восьми часов солнца в день

В тени слива будет расти, но даст лишь скудный урожай, а сами плоды окажутся кислыми и мелкими. Полутень допустима только с восточной стороны. Поэтому стоит подумать, как следует выращивать эти плоды.

Правильный сезон

Весна для саженцев с открытой корневой системой предпочтительнее осени. У дерева впереди целый вегетационный сезон - оно успевает нарастить новые корни, укрепиться и подготовиться к зиме. При осенней посадке риск выше: корни не успевают прижиться до промерзания почвы, и саженец может вымерзнуть еще до того, как дал хоть один лист. Оптимальные сроки весенней посадки - сразу после того, как оттаяла почва и установилась устойчивая плюсовая температура, но строго до распускания почек. Для большинства регионов средней полосы России это конец апреля - начало мая. Если почки уже тронулись в рост, а корни еще не в земле, дерево тратит силы на листву, не имея возможности нормально всасывать влагу. Это серьезный стресс, который может привести к гибели.

Слива плохо переносит постоянные сквозняки, особенно северные и северо-восточные ветры. Хорошее место - у южной или юго-западной стены забора, дома или сарая. Стена не только защищает от ветра, но и аккумулирует тепло, что очень ценно в регионах с прохладным летом.

Слива предпочитает суглинки или супеси с нейтральной или слабощелочной реакцией - pH от 6,5 до 7,5. Кислые почвы она переносит плохо: при pH ниже 6,0 листья желтеют, рост замедляется, дерево часто болеет хлорозом. На тяжелых глинистых почвах корни задыхаются от недостатка кислорода, особенно при высоком стоянии грунтовых вод.

Грунтовые воды не должны подходить ближе, чем на 1,5 метра к поверхности. Если на участке вода стоит выше, придется либо сделать насыпной холм высотой 50 - 70 сантиметров и сажать на него, либо искать другое место. Слива с постоянно переувлажнеными корнями через два-три года неизбежно начинает болеть и погибает от корневой гнили. Проверить уровень грунтовых вод можно весной по ближайшему колодцу или пробурив скважину.

Выбор места

Если осенью яму не подготовили, готовьте хотя бы за две-три недели до посадки. Свежевыкопанная яма сразу перед посадкой - не самый хороший вариант, потому что после полива грунт все равно просядет, и корневая шейка может оказаться глубже, чем вы рассчитывали.

Стандартные рекомендации для сливы: диаметр 70 - 90 сантиметров, глубина 60 - 70 сантиметров. Эти цифры не произвольны. Молодая корневая система саженца занимает сравнительно небольшой объем, но ей нужен достаточный запас рыхлого, питательного грунта вокруг, чтобы быстро развиваться. Если яма слишком мала, корни упираются в плотную неподготовленную почву и перестают расти. Если чрезмерно велика, питательный субстрат проседает неравномерно, и корневая шейка может оказаться слишком глубоко.
На дно ямы укладывают дренажный слой толщиной 10 сантиметров - битый кирпич, крупный щебень или крупнозернистый песок. Это особенно важно на суглинках и тяжелых почвах.

Лучшие почвы

Затем готовят смесь: плодородная земля из верхнего слоя смешивается с перегноем или компостом в соотношении примерно один к одному по объему. К этой смеси добавляют: суперфосфат - 200 - 250 граммов (или костную муку - 400 - 500 граммов), сульфат калия - 60 - 80 граммов, древесную золу - 300 - 500 граммов (она еще и снижает кислотность). Свежий навоз в яму не кладут никогда: он обжигает корни и выделяет аммиак. Минеральные удобрения с высоким содержанием азота (аммиачная селитра, мочевина) тоже не добавляют в яму: азот стимулирует рост зеленой массы, что для только что посаженного дерева не нужно и даже вредно - корни должны успеть укорениться прежде, чем дерево начнет активно гнать побеги.

Если pH вашей почвы ниже 6,0 (кислые почвы), известкование обязательно. Доломитовую муку или известь-пушонку вносят при подготовке ямы - 300 - 500 граммов в зависимости от степени закисления. Известкование проводят заблаговременно: если внести известь прямо при посадке вместе с суперфосфатом, они нейтрализуют друг друга, и эффект теряется. Поэтому либо известь вносят осенью, либо весной засыпают ее на дно ямы, присыпают слоем земли, а сверху уже кладут смесь с суперфосфатом.

Перед посадкой корни замачивают в воде на 6 - 24 часа. Это восстанавливает тургор клеток, который неизбежно теряется при хранении и транспортировке. Если корни совсем подсохли и выглядят сморщенными, замачивание может длиться и дольше, до 48 часов. Воду берут отстоянную, комнатной температуры. Можно добавить стимулятор корнеобразования.